Il arrive que la différence entre deux belles vestes soit difficile à expliquer au premier regard. Toutes deux sont à la bonne taille, coupées dans un beau tissu ; le revers repose bien sur la poitrine et les manches ont la bonne longueur. Pourtant, l’une paraît souple et décontractée, l’autre plus sérieuse, plus affirmée. Une troisième semblera peut-être encore un peu plus élancée, plus délicate.
Une partie de cette différence se joue plus haut : là où l’épaule s’arrête et où la manche commence.
À côté du revers, des boutons ou des poches, l’épaule peut sembler secondaire. Mais il suffit de rapprocher trois vestes issues des traditions napolitaine, anglaise et française pour voir combien cette petite zone peut changer le caractère d’une veste.
Écartons toutefois un malentendu dès le départ. Il n’existe pas une « épaule italienne » ou une « épaule française » que tous les tailleurs d’un pays réaliseraient exactement de la même manière. Naples diffère de Milan et de Rome ; à Paris aussi, Cifonelli ne fait pas nécessairement la même chose que Camps de Luca.
Il s’agit plutôt de trois traditions, de trois façons d’envisager la construction d’une veste.
Et pour en voir les différences, nul besoin d’être tailleur. Il faut simplement savoir où regarder.
Avant tout, regardez ici
Observez une veste de face.
Faites glisser le regard depuis la base du cou le long de l’épaule, jusqu’à son extrémité. Descendez ensuite de quelques centimètres, là où la manche rejoint le corps de la veste.
C’est cette petite zone qui nous intéresse ici.
Trois éléments méritent votre attention :
D’abord, la ligne d’épaule. Suit-elle à peu près la pente naturelle du corps, ou paraît-elle plus droite, plus construite ?
Ensuite, l’extrémité de l’épaule. Se prolonge-t-elle discrètement dans la manche, ou son contour est-il nettement marqué ?
Enfin, la tête de manche : la partie la plus haute de la manche, à sa jonction avec l’épaule. Est-elle presque au même niveau que celle-ci ? Se relève-t-elle légèrement ? Ou présente-t-elle de petits plis maîtrisés ?
En observant ces trois points, on comprend déjà une grande partie des différences entre les diverses formes d’épaules.
Naples : quand la veste choisit de suivre le corps
Si l’on cherche, parmi les traditions italiennes, un exemple où le travail de l’épaule se distingue clairement, Naples est sans doute le meilleur point de départ.
Dans beaucoup de vestes napolitaines, le tailleur ne cherche pas à construire une nouvelle épaule par-dessus celle de la personne. Les couches qui apportent du volume sont très réduites, parfois presque absentes. La ligne d’épaule peut ainsi suivre la pente naturelle du corps.
Il en résulte une épaule souple, qui attire moins l’attention.
Mais cette simplicité apparente ne signifie pas que sa réalisation soit simple.
L’un des exemples les plus connus est la spalla camicia, ou « épaule de chemise ». Le nom n’est pas fortuit : la façon de monter la manche dans l’emmanchure rappelle, dans une certaine mesure, celle d’une chemise. L’épaule n’est ni volumineuse ni rigide, et la transition vers la manche est plus douce.
Sur certaines vestes napolitaines, on remarque de très petits plis en haut de la manche. Une personne peu familière de ce montage pourrait croire, au premier regard, que le tailleur n’a pas réussi à répartir correctement l’excédent de tissu.
Pourtant, dans une belle réalisation, ces plis n’ont rien d’accidentel.
Le pourtour de la tête de manche peut être un peu plus grand que l’emmanchure dans laquelle elle doit s’insérer. Le tailleur répartit alors habilement cet excédent dans la partie supérieure. C’est ainsi qu’apparaissent ces plis délicats, que l’on désigne notamment en italien par le terme grinze.
La prochaine fois que vous verrez une veste napolitaine, avant de prendre ces petits plis pour un défaut, observez donc l’ensemble de l’épaule.
Ils sont peut-être précisément ce que le tailleur cherchait à obtenir.
La tradition italienne connaît aussi le montage con rollino. Le sommet de l’épaule y prend davantage de présence et la jonction avec la manche se dessine un peu plus nettement que dans une spalla camicia, sans nécessairement atteindre la construction plus appuyée d’une épaule anglaise.
L’Angleterre : quand la veste façonne la silhouette
Portons maintenant le même regard sur une veste anglaise classique, notamment dans la tradition de Savile Row.
La différence se précise peu à peu.
L’épaule a généralement plus de présence. La construction intérieure, l’entoilage et le rembourrage peuvent donner à sa ligne un dessin plus régulier et plus affirmé que celui du corps. La poitrine est souvent plus structurée elle aussi, et l’ensemble façonne la silhouette.
Cette différence n’est pas seulement esthétique. Une partie du langage de la couture britannique est liée à l’histoire des tenues de cérémonie et des uniformes militaires.
Si, dans bien des cas, la veste napolitaine semble dire « je suis ton corps », la veste anglaise classique intervient davantage sur son apparence.
Elle peut redresser visuellement une épaule tombante. La ligne entre le cou et l’extrémité de l’épaule devient plus nette, et le buste gagne en présence.
Pour voir cette différence, revenez aux trois mêmes points.
Partez du cou et suivez la ligne vers l’extérieur.
Comparez-la à la pente réelle du corps. Puis regardez l’extrémité de l’épaule : sur une veste anglaise structurée, elle est généralement plus définie que sur une veste napolitaine souple.
Observez ensuite la tête de manche.
Ici, l’effet d’une épaule de chemise n’est plus l’objectif principal. L’épaule et la manche occupent chacune une place bien définie dans la construction de la veste.
Paris : entre souplesse et architecture
L’épaule française est un peu plus difficile à cerner. La réduire à un compromis entre l’Italie et l’Angleterre ferait perdre ce qu’elle a de plus intéressant.
Cifonelli offre un bon exemple pour comprendre cette différence.
Sur certaines des vestes les plus emblématiques de cette maison parisienne, l’épaule peut rester relativement souple. Mais lorsque le regard atteint son extrémité, quelque chose change.
La ligne devient légèrement concave, tandis que la tête de manche se relève de façon plus marquée.
C’est cette forme que l’on appelle généralement l’épaule pagode.
Le nom prend tout son sens lorsqu’on suit la ligne dans son ensemble : elle part près du cou, descend légèrement vers l’extérieur, puis remonte à l’approche de la tête de manche.
Là encore, gardons une nuance : toutes les vestes françaises n’ont pas une épaule pagode, et celle-ci ne saurait représenter à elle seule toute la couture française.
Ce qui nous intéresse davantage dans la tradition parisienne, c’est la recherche d’un équilibre entre construction et finesse.
Cifonelli en propose une expression particulièrement reconnaissable ; Camps de Luca peut offrir une autre interprétation de l’épaule française.
Ainsi, là où l’épaule napolitaine cherche parfois à se faire oublier et où l’épaule anglaise affirme la structure de la veste, certaines épaules parisiennes attirent délibérément le regard vers la jonction entre l’épaule et la manche.
Mettons maintenant les trois vestes côte à côte
À ce stade, mieux vaut interrompre les explications et simplement regarder.
Laquelle est la meilleure ?
Probablement aucune.
Du moins, pas dans l’absolu.
La morphologie, le tissu, le type de veste, son usage et, bien sûr, le goût personnel déterminent l’épaule qui paraît la plus juste.
Plus que de choisir entre l’Italie, l’Angleterre et la France, il importe de comprendre ce que le tailleur a fait du corps.
La prochaine fois que vous essayerez une veste, avant de vous attarder sur les boutons, les poches ou même le tissu, regardez l’épaule quelques secondes.
La veste a-t-elle accepté votre épaule telle qu’elle est ?
L’a-t-elle rendue plus droite, plus affirmée ?
Ou lui a-t-elle donné une forme nouvelle en modifiant sa ligne et en relevant la tête de manche ?